Tokyo Daijingu | Đánh giá của Holly

Đền Ootori nằm ở Zoshigaya, Tokyo, là một ngôi đền có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với điện Kishimojindo. Vị thần chính được thờ là Yamato Takeru no Mikoto, cùng với Ukanomitama no Mikoto, đồng thời đây cũng là nơi thờ thần Ebisu trong Thất Phúc Thần Zoshigaya. Ban đầu, vị thần ở đây được thờ với tên gọi “Sagi Myojin” trong khuôn viên điện Kishimojindo. Mãi đến thời Minh Trị, do lệnh phân tách Thần đạo và Phật giáo nên mới được chuyển ra ngoài, rồi dần hình thành nên đền Ootori ngày nay.
Lần này tôi tiện ghé đền Ootori vì đến Chợ thủ công Zoshigaya, không ngờ sau khi thực sự bước vào tham quan, ngôi đền lại để lại cho tôi ấn tượng khá tốt. Đúng lúc chuyến ghé thăm này trùng với dịp chợ thủ công mở rộng vào khuôn viên đền nên không khí nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều, nhưng so với điện Kishimojindo thì lượng người vẫn ít hơn đáng kể. Dù chợ thủ công có mở rộng vào khuôn viên đền nhưng số gian hàng ở đây ít hơn, các sản phẩm cũng chủ yếu tập trung vào nghệ thuật hoa và đồ thủ công. Tôi đặc biệt thích tác phẩm biến vòng hoa Giáng sinh thành kính ghép màu, vừa tinh xảo vừa có phong cách riêng.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất lần này là tình cờ gặp vòng cỏ chinowa cho nghi lễ thanh tẩy cuối năm đang được dựng lên. Vốn biết rằng vào mùa hè sẽ có vòng chinowa, nhưng không ngờ cuối năm cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy vòng tròn lớn được bện bằng cỏ tranh, tôi còn sững lại một chút, sau đó lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra lại cách đi vòng chính xác trong nghi thức “chinowa kuguri”. Dù sao trước đây tôi chỉ từng đi qua vòng này ở Kitano Tenmangu, Kyoto, mà đã lâu nên gần như quên hết rồi. Hiếm khi mới gặp được một lần, tất nhiên phải nhanh chóng làm theo cách hướng dẫn trên mạng để tự thanh tẩy ô uế.

Lần này mình đến thành Okayama chủ yếu để tham gia một sự kiện rượu sake địa phương được tổ chức bên trong thành vào buổi tối. Đi tàu điện mặt đất đến ga “Shiroshita”, sau đó đi bộ khoảng 10 phút là tới thành Okayama. Tuy nhiên, nếu đến vào buổi tối thì đoạn đường từ ga Shiroshita đến thành Okayama không được chiếu sáng đầy đủ cho lắm, mình thấy đoạn này hơi đáng sợ. Chỉ sau khi thực sự đi vào khu vực thành Okayama và công viên Ujo thì ánh đèn mới nhiều lên rõ rệt. Nếu đến vào buổi tối, mình khuyên nên chuẩn bị sẵn chức năng đèn pin trên điện thoại, ít nhất sẽ yên tâm hơn khi đi bộ.
Tháp chính hiện thấy tại thành Okayama là công trình được xây dựng lại. Tháp chính ban đầu đã bị thiêu rụi trong cuộc đại không kích Okayama năm 1945 và mãi đến năm 1966 mới được xây dựng lại. Vì vậy, sau khi thực sự bước vào bên trong, mình cảm thấy nơi này giống một bảo tàng lịch sử lấy thành Okayama làm chủ đề hơn. Ngoài các khu trưng bày lịch sử, bên trong còn có khá nhiều nội dung tương tác và trải nghiệm, chẳng hạn như mặc thử trang phục cổ của samurai, công chúa, và còn có thể trải nghiệm kiệu thời Edo.
Nếu đang sưu tập con dấu 100 thành nổi tiếng Nhật Bản thì cũng có thể tiện thể hoàn thành dấu của thành Okayama. Hiện con dấu 100 thành được đặt gần quầy tiếp nhận ở tầng hầm 1, nhưng vì nằm trong khu vực thu phí nên vẫn phải mua vé mới có thể đóng dấu. Nếu có thẻ Okayama Have Fun, tại đây có thể sử dụng thẻ tham quan Okayama Have Fun để đổi ưu đãi bao gồm “vé vào tháp chính thành Okayama” và “parfait trái cây theo mùa tại Ujo Cafe”.
Tuy nhiên, so với bản thân tháp chính, mình lại cảm thấy điểm thực sự thú vị của thành Okayama là những bức tường đá và di tích thành quách còn sót lại ở khu vực bên ngoài. Khu Honmaru vẫn lưu giữ các bức tường đá từ nhiều thời kỳ khác nhau. Có thể thấy dấu tích xây thành từ thời Ukita Hideie, những phần được gia tộc Ikeda mở rộng về sau, thậm chí cả các bức tường đá được khai quật trở lại sau quá trình khảo sát cùng những ký hiệu do thợ đá để lại. Khi quan sát kỹ các bức tường đá, mình lại càng cảm nhận rõ hơn dấu tích của những lần thay đổi chủ thành và biến chuyển qua các thời kỳ mà thành Okayama đã trải qua. So với tháp chính được xây dựng lại, cá nhân mình lại thấy những bức tường đá và di tích không mấy nổi bật này mang nét đặc trưng của thành Okayama hơn.

Sau khi vào phố Oharai-machi, rẽ phải là có thể nhìn thấy. Cửa hàng chính Akafuku thực ra rất dễ tìm, đây là cửa hàng chính tiêu biểu nhất của Akafuku. Lần này thời điểm tôi đến cũng khá ổn, không gặp cảnh xếp hàng quá khủng khiếp. Tuy nhiên, nếu đúng lúc quá đông mà bạn lại không nhất thiết phải ăn tại cửa hàng chính thì tôi thấy không cần phải mất thời gian ở đây, vì gần đó vẫn còn các cửa hàng Akafuku khác để lựa chọn.
Về bản thân bánh Akafuku Mochi, tôi thấy điểm xuất sắc nhất thực ra là phần nhân đậu đỏ. Nếu nghiền rồi rây đậu đỏ quá mịn thì rất dễ làm mất luôn hương thơm của đậu; nhưng nếu muốn giữ lại hương đậu thì lại khó làm nhân mịn đến mức này. Vậy mà nhân của Akafuku cân bằng rất tốt cả hai điều đó, khi ăn có cảm giác vô cùng mịn màng nhưng không phải chỉ còn lại vị ngọt, vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của chính đậu azuki. Loại wagashi trông có vẻ đơn giản này thực ra đòi hỏi khả năng kiểm soát đậu đỏ rất cao, và tôi thấy Akafuku thật sự rất giỏi ở điểm này.
Hơn nữa, điều khiến tôi bất ngờ nhất là bánh lại không ngọt như tôi tưởng. Dù vẫn ngọt, nhưng khi dùng cùng trà nóng đi kèm, vị ngọt vừa vặn được làm dịu đi, khiến tổng thể trở lại cân bằng. Cá nhân tôi thực sự khá khâm phục cách Akafuku điều chỉnh độ ngọt như vậy.
Lần này khi đến, tôi còn tình cờ gặp món thạch đậu đỏ Akafuku phiên bản giới hạn mùa hè. Thạch đậu đỏ Akafuku là loại mizu yokan làm từ đậu azuki sản xuất tại Hokkaido, được làm nguyên hộp theo phương pháp “ichimai-nagashi”, vì vậy món này được đánh giá rất cao. Ban đầu tôi thực sự rất muốn mua, nhưng đây là sản phẩm đông lạnh, bắt buộc phải bảo quản ở nhiệt độ thấp. Vấn đề là tôi đến vào tháng 8, sau khi mua vẫn còn phải tiếp tục đi theo lịch trình, cuối cùng thậm chí còn đến Osaka, nên loại hàng đông lạnh thế này hoàn toàn không thích hợp để mua. Nếu có hộp nhỏ hơn thì tôi còn có thể đi dạo ở Okage Yokocho rồi tìm chỗ ăn hết ngay, nhưng nó lại là một hộp lớn 320g. Dù tôi có ăn ngọt giỏi đến đâu cũng không thể xử lý hết ngay lập tức, cuối cùng đành ngậm ngùi từ bỏ.