Holly Página de

El Área histórica de Bikan en Kurashiki me parece una antigua zona urbana japonesa ideal para contemplarla y sentirla con calma. Además, carece de una artificialidad forzada. Las paredes blancas y los tejados negros, el río Kurashiki, los sauces y las casas antiguas se entrelazan y dan a todo el barrio una atmósfera propia y singular. Durante el día se pueden visitar lugares como el Museo de Arte Ohara, el santuario Achi, la tienda Hayashi Genjuro y el museo Kuniyoshi, intercalando paradas para probar dulces, recorrer pequeñas tiendas, comprar recuerdos y realizar algunas actividades. Recorrerlo en persona lleva más tiempo de lo que uno imagina.

He venido varias veces y la impresión más clara que tengo es esta: Kurashiki no es un lugar que pueda recorrerse por completo en una sola visita. La primera vez quizá se presta más atención al clásico paisaje junto al río y al ambiente de sus calles antiguas, pero después se descubren las pequeñas tiendas de los callejones, los edificios antiguos, los santuarios y algunas salas de exposiciones menos llamativas. Todo ello se fusiona en una sensación tranquila y despreocupada, y permite apreciar el paisaje que ha quedado del encuentro entre el presente y el pasado. Además, el ambiente cambia bastante según la hora de la visita.

Recomiendo mucho quedarse al menos hasta el atardecer o incluso la noche. Durante el día, Kurashiki está más animado y hay más turistas; después del atardecer, la gente va marchándose y las tiendas cierran poco a poco, mientras que la ribera y las calles de paredes blancas se vuelven muy tranquilas. Cuando las luces nocturnas se reflejan sobre el agua y las paredes blancas, la sensación es completamente diferente a la del día. Si el tiempo lo permite, recomendaría reservar al menos medio día o un día entero, en lugar de considerarlo solo una parada de paso cerca de Okayama.

Fushimi Inari Taisha es realmente uno de los lugares más clásicos de Kioto y merece la pena visitarlo al menos una vez. Probablemente debido a su gran fama, el acceso y la calle comercial al pie de la montaña casi siempre están muy animados. Para visitarlo con algo más de tranquilidad, recomiendo mucho llegar temprano, recorrer primero el santuario y el Senbon Torii y, al bajar, las tiendas ya estarán empezando a abrir. Así se puede comer algo para recuperar fuerzas antes de continuar con el siguiente destino.

Lo más representativo del santuario es, por supuesto, el Senbon Torii. Toda una hilera de torii bermellón se extiende hacia el interior de la montaña, y recorrerla en persona sigue causando un gran impacto. Una vez incluso subí todo el camino por el monte Inari hasta las inmediaciones de Ichinomine, cerca de la cima. Hay que decir que el paisaje de la montaña en sí no es especialmente espectacular, pero su atmósfera es completamente distinta a la de la parte baja. Abajo todavía hay turistas, tiendas y un gran bullicio, pero cuanto más se sube, más tranquilo se vuelve todo, hasta que solo quedan el bosque, los torii y pequeños santuarios. Esto crea, en cambio, una intensa sensación de misterio.

Además, junto al Okusha Hōhaisho se encuentra la famosa piedra omokaru. Primero se pide un deseo frente a la linterna de piedra y después se levanta la piedra en forma de joya que hay encima. Si pesa menos de lo imaginado, significa que el deseo será más fácil de cumplir; si parece más pesada de lo esperado, indica que quizá haga falta esforzarse más. Cuando la levanté, solo me pareció bastante pesada. Al parecer, el problema no era la piedra, sino que mi deseo era demasiado grande.

Lo que realmente distingue a Fushimi Inari Taisha no es solo el Senbon Torii, sino también los mensajeros zorros que aparecen por todas partes. Si el tiempo y las fuerzas lo permiten, recomiendo no quedarse únicamente en el primer tramo del Senbon Torii y subir al menos un poco más. Lo que se ve es un Fushimi Inari Taisha completamente diferente.

Para mí, el Templo Senso-ji no es solo uno de los templos turísticos más famosos de Tokio, sino también el punto de partida desde el que posteriormente comencé mi peregrinación por los «tres grandes templos de Kannon».

La primera vez que Senso-ji me dejó una impresión especial fue cuando lo visité durante la feria de fin de año «Toshi no Ichi». La feria se celebra cada año aproximadamente del 17 al 19 de diciembre, y su evento más representativo es el mercado Hagoita-ichi. En el recinto se reúnen puestos que venden todo tipo de paletas hagoita decorativas, en una actividad tradicional con un ambiente de fin de año muy característico de Tokio.

En comparación con una visita turística habitual, durante la feria se siente con mucha más intensidad el ambiente popular del Año Nuevo. Bajo la tenue luz amarillenta, las líneas de cada hagoita se volvían más suaves, como si tuvieran su propio filtro. En realidad, solía mantener cierta distancia de las figuras de muñecas con rostros humanos, pero aquella noche, rodeadas por las luces y la oscuridad, las hagoita parecían tener una belleza inesperadamente viva y espléndida.

Además, una foto que tomé durante aquella feria obtuvo después inesperadamente un premio de participación en un evento de fotografía. Hacía más de diez años desde la última vez que había ganado algo, y eso me hizo sentir que tenía una curiosa conexión con Kannon de Asakusa.

Más adelante regresé para agradecer la protección de Kannon y, al sacar un omikuji con cierta inquietud, inesperadamente me tocó «fortuna menor». En aquella ocasión también pedí que mi posterior viaje a Saihō-ji transcurriera sin problemas. Aunque llovió durante todo el trayecto por Tokio hasta que partí en un autobús nocturno, al llegar a Kioto el cielo se despejó. Por eso aquella visita quedó profundamente grabada en mi memoria.

En mis siguientes visitas, ninguno de los omikuji que saqué ante Kannon fue de «mala suerte». Se suele decir que en Senso-ji hay una proporción bastante alta de resultados de mala suerte, así que cada vez que voy a sacar uno me pongo algo nervioso. Sin embargo, en las últimas ocasiones todo salió bien, y para mí también se siente como una pequeña protección. Aunque sé que sacar un omikuji implica probabilidades, durante un viaje a veces se valoran mucho estas coincidencias que parecen llegar en el momento justo.

Quizás debido a las experiencias posteriores y a que en tres ocasiones no me tocó ningún omikuji de mala suerte, ahora, siempre que voy a Tokio y tengo tiempo, intento volver a Senso-ji para rezar. Para mí, ya no es solo un lugar «imprescindible en una primera visita a Tokio», sino más bien un sitio al que acudir al comienzo o durante cada viaje para presentarme ante Kannon y pedir que todo transcurra sin contratiempos. Agradezco mucho que Kannon me haya protegido durante todo el camino y espero poder seguir regresando a rezar en cada futuro viaje a Tokio.

Ise Jingu se divide principalmente en Geku y Naiku, y el orden tradicional de visita es «primero Geku y después Naiku». Sin embargo, si solo se dispone de un día para ir y volver, la mayoría de los viajeros suele dar prioridad al más animado Naiku, ya que después de la visita se puede recorrer directamente Okage Yokocho. No obstante, Geku está más cerca de la estación de Iseshi y se puede llegar caminando. Como además hay menos visitantes, pasear entre los altos árboles de su recinto sagrado resulta muy relajante. Frente al bullicio de Naiku, Geku transmite una sensación más tranquila y serena, que permite percibir mejor la amabilidad de los dioses.

También recomiendo mucho el museo Sengukan, situado junto a Geku. En su interior se explica el Shikinen Sengu, la reconstrucción ritual que se realiza cada 20 años. Lo más especial es que allí se puede ver una maqueta a tamaño real del santuario principal de Geku. Como durante la visita real no es posible acercarse a la zona central del santuario principal, después de ver la maqueta en el museo se entiende mejor la verdadera escala y los detalles arquitectónicos de la morada de los dioses. También hay muchas exposiciones sobre los utensilios y las técnicas artesanales necesarios para la reconstrucción. Si no hay prisa, también se pueden ver videos. Realmente lo recomiendo mucho.

Naiku es más grande y recibe más visitantes que Geku. Después de entrar por el puente Uji y caminar junto al río Isuzu hacia el santuario principal, todo el recorrido transmite una sensación ceremonial más intensa. Las rutas de ida y vuelta están separadas, principalmente porque el recorrido de Naiku es realmente más largo. Ir no supone tanto problema, pero en el camino de regreso agradecí mucho que hubieran añadido el salón Sanshuden como zona de descanso. Cuando uno se cansa puede sentarse allí, y dentro también hay agua potable gratuita. Para quienes quieran otras bebidas, hay máquinas expendedoras, y también se pueden comprar amuletos y otros objetos del santuario.

Si el itinerario lo permite, sigo recomendando visitar tanto Geku como Naiku siguiendo el orden tradicional. Naiku es más imponente y animado, y en los alrededores también se puede recorrer Okage Yokocho. Geku, en cambio, es mucho más tranquilo, y personalmente me gustaron más su ambiente de bosque y la atmósfera de la visita. Ambos tienen ambientes y personalidades completamente diferentes, y solo después de recorrerlos se puede apreciar mejor la imagen completa de Ise Jingu.

Como recordatorio, Naiku dispone de casilleros de pago para guardar el equipaje, pero Geku no. Quienes lleven maletas deben tenerlo en cuenta. Cuando fui, vi a algunos visitantes que no podían dejar su equipaje y tuvieron que arrastrarlo durante el recorrido. Como todo el recinto sagrado tiene suelo de piedra, hacerlo resulta bastante agotador.

Antes no me interesaba mucho el Castillo de Nagoya, hasta que supe que la ciudad de Nagoya había reconstruido fielmente el Palacio Honmaru, incluidos espacios como el Jorakuden y el Yudono Shoin, basándose en planos, fotografías, mediciones y pinturas de paneles conservados desde antes de la guerra. Es decir, en el Castillo de Nagoya no solo está la torre principal, sino que también se puede visitar la residencia del sogún. Tenía que ir a toda costa.

El Palacio Honmaru, que era lo que más esperaba ver, resultó tan impresionante como imaginaba. Desde la entrada y el Omote Shoin hasta el Jorakuden, se suceden pinturas sobre paneles con pan de oro, tallas en los travesaños, herrajes decorativos y techos de distintos estilos. Es tan suntuoso que uno avanza mirando hacia arriba hasta que le duele el cuello, y de vez en cuando también se oyen las exclamaciones de asombro de otros visitantes.

El Yudono Shoin también es muy interesante. Era un espacio de baño y descanso reservado para el sogún. No tenía bañera, sino que se utilizaba para baños de vapor. La artesanía en madera sigue siendo muy refinada; incluso el lugar destinado al baño mantiene la categoría propia de unas instalaciones exclusivas para el sogún.

Sin embargo, como en el palacio casi no hay muebles ni objetos de uso cotidiano, algunas habitaciones pueden parecer algo similares y no resulta fácil imaginar de inmediato cómo se utilizaban realmente en aquella época. Aun así, observando con atención las diferencias de altura del suelo, los temas de las pinturas de los paneles, los techos, los travesaños y la disposición de los asientos, todavía se distinguen las diferencias de rango y el orden de poder entre los distintos espacios.

Si hay tiempo, recomiendo mucho combinar el Castillo de Nagoya con el Museo de Arte Tokugawa. El Palacio Honmaru muestra los espacios arquitectónicos y el orden externo de la clase samurái, mientras que el Museo de Arte Tokugawa conserva armas y armaduras, utensilios para la ceremonia del té, obras de caligrafía y pintura y objetos de la vida cotidiana de la familia Tokugawa de Owari. Ambos lugares se complementan y permiten comprender de forma más concreta la cultura y el modo de vida de los daimyō de aquella época.

Antes no tenía grandes expectativas sobre el Castillo de Nagoya, pero ahora creo que solo por poder entrar en un Palacio Honmaru reconstruido de forma tan completa ya merece muchísimo la pena. Incluso sin poder visitar la torre principal, sigue valiendo mucho la pena.