Santuario Oyama | Opinión de Holly

Esta vez fui al Castillo de Okayama principalmente para participar en un evento de sake local que se celebraba por la noche dentro del castillo. Se puede llegar tomando el tranvía hasta la parada «Shiroshita» y caminando unos 10 minutos. Sin embargo, si se va de noche, el trayecto desde la parada hasta el Castillo de Okayama no está especialmente bien iluminado. Ese tramo me pareció un poco inquietante, y la iluminación no aumenta claramente hasta entrar en los terrenos del Castillo de Okayama y el parque Ujo. Si se va por la noche, recomiendo tener preparada la función de linterna del teléfono; así al menos se camina con más tranquilidad.
La torre principal que se ve actualmente en el Castillo de Okayama es una reconstrucción. La original se incendió durante el gran bombardeo de Okayama de 1945 y no fue reconstruida hasta 1966. Por eso, al entrar, me pareció más bien un museo histórico dedicado al Castillo de Okayama. Además de las exposiciones históricas, hay bastantes actividades interactivas y experiencias, como probarse trajes antiguos de samurái o princesa, e incluso subir a un palanquín de la época Edo.
Para quienes coleccionen los sellos de los 100 castillos famosos de Japón, también pueden conseguir el del Castillo de Okayama. Actualmente, el sello está cerca de la recepción de la planta B1, pero como se encuentra dentro de la zona de pago, es necesario comprar una entrada para estamparlo. Si se tiene el Okayama Have Fun Pass, aquí puede usarse para canjear una oferta que incluye la «entrada a la torre principal del Castillo de Okayama» y un «parfait de frutas de temporada de Ujo Café».
Sin embargo, más que la propia torre principal, creo que lo verdaderamente interesante del Castillo de Okayama son las murallas de piedra y los restos de las fortificaciones que se conservan alrededor. En el recinto principal todavía quedan murallas de piedra de distintas épocas: se pueden ver vestigios de la construcción del castillo durante la época de Ukita Hideie, partes añadidas posteriormente por la familia Ikeda e incluso murallas desenterradas de nuevo tras las excavaciones, además de las marcas que dejaron los canteros. Al observar detenidamente las murallas de piedra, se perciben mejor las huellas de los distintos señores y de los cambios de época por los que pasó el Castillo de Okayama. En comparación con la torre principal reconstruida, personalmente creo que estas discretas murallas y ruinas reflejan mejor el carácter propio del Castillo de Okayama.

Kiyomizu-dera siempre está lleno de gente, pero aun así lo recomiendo para quienes visitan Kioto por primera vez, al menos una vez. Al fin y al cabo, la arquitectura del templo es realmente muy particular, sobre todo el salón principal y la terraza de Kiyomizu, construidos siguiendo la pendiente de la montaña. Estar allí y percibir su magnitud es completamente diferente de limitarse a ver fotografías.
Sin embargo, si se viaja con personas mayores, aconsejaría tener un poco en cuenta su condición física. Kiyomizu-dera se encuentra en la ladera del monte Otowa y, desde la entrada habitual para visitantes, todavía hay que recorrer un tramo cuesta arriba. En realidad, el templo se ha esforzado bastante en mejorar la accesibilidad: las sillas de ruedas pueden entrar por la vía de prevención de desastres situada en la parte alta de Chawan-zaka y, cerca del salón principal, también hay una ruta de visita sin desniveles. En este aspecto, es uno de los templos mejor acondicionados de los que he visitado, aunque debido a la ubicación en una ladera y a sus edificios históricos, sigue siendo difícil conseguir una accesibilidad completa.
Además, el recinto de Kiyomizu-dera es más grande de lo que parece y, como es una atracción extremadamente popular de Kioto, es posible que haya que hacer fila en muchos lugares. La cascada Otowa, por ejemplo, es muy popular; cada uno de sus tres chorros tiene un significado distinto asociado a una petición, por lo que normalmente se ven filas de personas. Si se quiere evitar la multitud en la medida de lo posible, quizá sea mejor ir más temprano o más tarde. Sin embargo, Kiyomizu-dera es tan popular que incluso alrededor de las ocho de la mañana puede haber bastantes visitantes, aunque la experiencia suele ser algo mejor que durante las horas de mayor afluencia del día.
En cuanto al transporte, personalmente no recomiendo ir en automóvil. El recinto de Kiyomizu-dera no tiene estacionamiento. Aunque en los alrededores hay estacionamientos municipales de Kioto y otros privados, en las horas de mayor afluencia es muy fácil que no haya plazas disponibles. Y aunque se consiga estacionar, al final todavía hay que caminar un tramo cuesta arriba, ya que no es posible llegar directamente hasta la puerta del templo.

Osu Kannon merece por sí mismo una visita atenta. El salón principal de color bermellón llama mucho la atención, y el ambiente del recinto tiene más vida cotidiana de lo que imaginaba, sin transmitir una sensación excesivamente rígida o distante. Aquí se venera al bodhisattva Kannon y es también uno de los templos más representativos del culto a Kannon en Nagoya. Lo que más me impresionó durante la visita fue, en realidad, la gran cantidad de palomas que hay en el recinto. Suelen pelearse por la comida frente al salón principal y, cuando una bandada entera levanta el vuelo, da un poco de miedo. Aunque no son especialmente agresivas, hay que tener algo de cuidado al darles de comer.
Al igual que Sensōji, se suele decir que este es un templo donde resulta relativamente fácil sacar un omikuji de mala fortuna. Por suerte, las veces que he venido siempre me ha tocado buena fortuna, así que también agradezco la protección de Kannon. Además del salón principal, en el recinto se pueden ver el campanario, la puerta Niomon y el pabellón de abluciones, entre otras instalaciones. Los amuletos y demás artículos del santuario también tienen mucho carácter.
Cerca del campanario también hay unos muñecos mecánicos llamados «Muneharu Ranman», que ofrecen una representación automática todos los días a las 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 18:30, inspirada en Tokugawa Muneharu, señor del dominio de Owari. Si resulta interesante, se puede organizar la visita para verlos.