Sanctuaire Oyama | Avis de Holly

Cette fois, je suis principalement venu au château d’Okayama pour participer à un événement consacré au saké local, organisé le soir à l’intérieur du château. Il suffit de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt « Shiroshita », puis de marcher environ 10 minutes pour arriver au château d’Okayama. Cependant, si l’on vient le soir, le trajet entre l’arrêt Shiroshita et le château n’est pas particulièrement bien éclairé. J’ai trouvé ce passage un peu inquiétant, et ce n’est qu’une fois réellement entré dans l’enceinte du château d’Okayama et du parc Ujō que l’éclairage devient nettement plus abondant. Pour une visite en soirée, je conseille de préparer à l’avance la fonction lampe torche du téléphone, afin de se sentir au moins plus rassuré en marchant.
Le donjon que l’on voit aujourd’hui au château d’Okayama est une reconstruction. Le donjon d’origine a été détruit par un incendie lors du grand bombardement d’Okayama en 1945 et n’a été reconstruit qu’en 1966. Une fois à l’intérieur, j’ai donc trouvé qu’il ressemblait davantage à un musée historique consacré au château d’Okayama. En plus des expositions historiques, il propose de nombreuses activités interactives et expériences, comme essayer des costumes anciens de samouraï ou de princesse, ainsi que monter dans un palanquin de l’époque d’Edo.
Pour ceux qui collectionnent les tampons des 100 châteaux célèbres du Japon, il est aussi possible d’obtenir celui du château d’Okayama. Le tampon se trouve actuellement près de l’accueil, au premier niveau du sous-sol. Comme il est situé dans la zone payante, il faut tout de même acheter un billet pour pouvoir l’apposer. Si l’on possède le Okayama Enjoy Pass, celui-ci permet d’obtenir ici une offre comprenant « l’entrée au donjon du château d’Okayama » et « le parfait aux fruits de saison du café Ujō ».
Cependant, plus que le donjon lui-même, je trouve que ce qui est vraiment intéressant au château d’Okayama, ce sont les murs de pierre et les vestiges des fortifications conservés autour. Le honmaru abrite encore des murs de pierre datant de différentes époques. On peut y voir les traces de la construction du château à l’époque d’Ukita Hideie, ainsi que des parties laissées par les agrandissements ultérieurs du clan Ikeda. On peut même observer des murs de pierre remis au jour après des fouilles et les marques gravées par les tailleurs de pierre. En examinant attentivement ces murs, on ressent encore mieux les traces des différents seigneurs et des changements d’époque qu’a connus le château d’Okayama. Comparés au donjon reconstruit, je trouve personnellement que ces murs de pierre et ces vestiges discrets reflètent davantage le caractère propre du château d’Okayama.

Il y a toujours beaucoup de monde à Kiyomizu-dera, mais malgré cela, je recommande quand même aux personnes qui viennent à Kyoto pour la première fois de s’y rendre au moins une fois. Après tout, l’architecture du temple est vraiment unique, en particulier le bâtiment principal et la terrasse de Kiyomizu, construits à flanc de montagne. Se tenir sur place et prendre la mesure de leur envergure est une expérience complètement différente du simple fait de les voir en photo.
Cependant, s’il y a des personnes âgées dans le groupe, je conseille de tenir compte de leur condition physique. Kiyomizu-dera se trouve au pied du mont Otowa et, depuis l’entrée habituelle des visiteurs, il faut tout de même monter une pente sur une certaine distance. Le temple a en fait déployé des efforts considérables en matière d’accessibilité. Les fauteuils roulants peuvent entrer par la voie de prévention des catastrophes située en haut de Chawan-zaka et, à proximité du bâtiment principal, un parcours sans marches est également prévu pour la visite. Parmi les temples où je suis allé, les aménagements sont plutôt complets sur ce point. Toutefois, en raison du terrain en pente et des bâtiments historiques du temple, il reste difficile de parvenir à une accessibilité totale.
De plus, l’enceinte de Kiyomizu-dera est en réalité plus grande qu’on ne l’imagine. Comme il s’agit aussi d’un site extrêmement populaire de Kyoto, il peut y avoir des files d’attente à de nombreux endroits. La cascade Otowa, par exemple, est une attraction très prisée : chacun de ses trois filets d’eau correspond à un vœu particulier, et on y voit généralement une foule faire la queue. Pour éviter autant que possible la foule, venir plus tôt ou plus tard peut permettre d’y échapper en partie. Mais Kiyomizu-dera est tellement populaire que l’on peut encore rencontrer de nombreux visiteurs vers 8 h du matin. L’expérience est toutefois généralement meilleure qu’aux heures les plus animées de la journée.
Concernant les transports, je ne recommande pas vraiment de venir en voiture. Il n’y a pas de parking dans l’enceinte de Kiyomizu-dera. Bien qu’il existe aux alentours un parking municipal de Kyoto et d’autres parkings privés, les places viennent facilement à manquer aux heures de forte affluence. Et même si l’on parvient à se garer, il faut encore marcher un certain temps pour monter jusqu’au temple : il n’est pas possible d’arriver directement devant la porte du temple.

Même si Ōmihachiman n’est pas très loin de la gare, nous avons loué des vélos près de la gare JR pour nous épargner les jambes. Heureusement que nous l’avons fait, car les sites touristiques d’Ōmihachiman sont plus éloignés les uns des autres que prévu, et certaines routes sont en pente. Même en prenant le bus jusqu’aux sites, il reste pas mal de chemin à parcourir sur place, et marcher aurait été un peu fatigant. Avoir un vélo était vraiment beaucoup plus pratique.
Les murs blancs, les fenêtres à treillis, les machiya traditionnelles d’Ōmihachiman et les paysages autour du canal Hachiman-bori donnent vraiment l’impression de se trouver dans une ville fortifiée de l’époque d’Edo. Quel que soit l’angle choisi, les photos ont beaucoup de charme. Cela ressemble un peu à Kurashiki, mais les deux endroits restent différents. Il y a moins de commerces ici qu’à Kurashiki, mais le petit nombre de visiteurs donne aussi une atmosphère particulière. Comme nous sommes venus en hiver, les arbres des deux côtés du canal étaient desséchés. C’était moins beau qu’aux autres saisons, mais cette ambiance un peu désolée avait aussi son charme. Nous avons également croisé plein de chats en chemin. Ils n’avaient pas peur des gens et se laissaient prendre en photo, trop contente.
Si nous avions prévu de venir à Ōmihachiman cette fois-ci, c’était surtout pour le « 近江八幡節句人形めぐり », car je voulais voir les poupées hina exposées par les commerces locaux. Une fois sur place, j’ai découvert que cela consistait plutôt à présenter les poupées hina précieusement conservées par chaque famille dans leur boutique ou leur maison, puis à ouvrir les lieux aux visiteurs. Cela ne ressemble pas vraiment aux grandes expositions que l’on imagine habituellement. Mais comme il fallait entrer dans les boutiques et que je me sentais gênée de ne rien acheter, je ne suis pas spécialement allée les voir. Toutefois, le restaurant où nous avons mangé exposait lui aussi des poupées hina, et j’en ai vu un modèle qui me plaisait, donc cela en valait la peine.
En chemin, nous sommes aussi allés au Hakuunkan. Ce bâtiment, construit à l’origine en 1877 pour accueillir l’école Hachiman Higashi, associe un style architectural occidental à des techniques japonaises traditionnelles. C’est un exemple très représentatif d’architecture pseudo-occidentale. Il sert aujourd’hui d’office de tourisme et constitue un endroit très pratique pour faire une pause, demander des renseignements ou acheter des souvenirs pendant une visite de Hachiman-bori et de la vieille ville. Nous y avons aussi acheté une carte postale en jonc, ornée d’un motif très japonais. J’avais justement prévu de m’envoyer une carte postale et, en voyant cette forme originale, j’ai décidé que ce serait celle-là.
Une autre chose que j’attendais avec impatience à Ōmihachiman était le Baumkuchen de CLUB HARIE. Mais le Himurekan ne donne pas directement sur la route principale et, au début, nous avons tourné longtemps sans le trouver. Mon ami a fini par ne plus en pouvoir et s’est précipité au Hakuunkan pour demander au personnel. Nous avons alors appris que c’était juste à côté : il suffisait de prendre la rue près du Hakuunkan, puis de regarder sur la gauche pour le trouver.
Pour finir, nous avons acheté un Baumkuchen et un pudding. Le pudding avait l’air délicieux sur le moment, alors je l’ai pris en passant, mais après l’avoir mangé, je l’ai un peu regretté. Si j’avais su, j’aurais dû consacrer tout mon budget au Baumkuchen. Il n’est pas trop sucré, c’est le genre de saveur que les Taïwanais apprécient.