Avis de Holly Page 1/4

J’ai prévu de visiter Tokyo Daijingu principalement parce qu’il est assez réputé parmi les sanctuaires de Tokyo consacrés aux liens amoureux. De plus, ses liens historiques profonds avec le sanctuaire d’Ise m’ont donné envie d’y faire un tour avant de me rendre, comme prévu, au sanctuaire d’Ise, et d’en profiter pour prier afin de faire une belle rencontre. Comme je devais également aller au marché artisanal de Zoshigaya ce jour-là, j’ai décidé, compte tenu des transports et de l’itinéraire, de venir d’abord ici dans la matinée.
Une fois sur place, j’ai trouvé l’enceinte du sanctuaire un peu plus petite que je ne l’imaginais, mais il y avait beaucoup de visiteurs. Ce jour-là, j’ai même eu la chance inattendue d’assister à un mariage shinto. Le sanctuaire propose un très grand choix d’omikuji sur le thème de l’amour : outre les omikuji classiques sur l’amour et les rencontres, il y en a sur les fleurs, les groupes sanguins ou encore les rencontres porte-bonheur, à choisir selon ses préférences. Le bureau du sanctuaire vend également toutes sortes d’amulettes. La plus célèbre est l’« Enmusubi Suzuran Mamori », mais après avoir longuement regardé, j’ai finalement choisi l’« Enju Mamori », que je préférais. L’extérieur de cette amulette est fabriqué dans une soie spéciale issue de cocons, avec une texture très raffinée qui correspond davantage à mes goûts que l’adorable amulette en forme de muguet.
À côté du comptoir de distribution se trouvent également des sièges fabriqués à partir de rondins de bois, qui permettent aux visiteurs de se reposer un moment. C’est une attention appréciable. Sans doute parce que c’était un jour férié, il y avait constamment beaucoup de monde. Lorsque je m’apprêtais à partir, la file pour prier devant le bâtiment principal était déjà plusieurs fois plus longue qu’à mon arrivée, ce qui montre bien à quel point cet endroit est populaire.
Ce qui est assez particulier, c’est que, malgré la petite taille de l’enceinte, les bâtiments du sanctuaire sont construits dans le style shinmei-zukuri. Le toit et l’édifice lui-même ont une présence très imposante, ce qui m’a donné une légère sensation d’oppression visuelle. Si un bâtiment de cette taille se trouvait dans un espace aussi vaste que celui du sanctuaire d’Ise, cette impression serait peut-être moins marquée.
Par ailleurs, ma visite ayant eu lieu juste avant le Nouvel An japonais, j’ai eu la surprise de voir un artisan fabriquer des kadomatsu à proximité. C’était la première fois que je voyais de mes propres yeux la fabrication de cette décoration traditionnelle du Nouvel An, et j’ai trouvé cela très intéressant. Dans l’ensemble, l’enceinte de Tokyo Daijingu n’est pas très grande. Il suffit de prévoir environ 20 à 40 minutes pour prier, profiter des lieux et acheter des amulettes. Si un passage dans le quartier d’Iidabashi est prévu, cela vaut la peine d’y faire un petit détour.

Cette fois, je suis principalement venu au château d’Okayama pour participer à un événement consacré au saké local, organisé le soir à l’intérieur du château. Il suffit de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt « Shiroshita », puis de marcher environ 10 minutes pour arriver au château d’Okayama. Cependant, si l’on vient le soir, le trajet entre l’arrêt Shiroshita et le château n’est pas particulièrement bien éclairé. J’ai trouvé ce passage un peu inquiétant, et ce n’est qu’une fois réellement entré dans l’enceinte du château d’Okayama et du parc Ujō que l’éclairage devient nettement plus abondant. Pour une visite en soirée, je conseille de préparer à l’avance la fonction lampe torche du téléphone, afin de se sentir au moins plus rassuré en marchant.
Le donjon que l’on voit aujourd’hui au château d’Okayama est une reconstruction. Le donjon d’origine a été détruit par un incendie lors du grand bombardement d’Okayama en 1945 et n’a été reconstruit qu’en 1966. Une fois à l’intérieur, j’ai donc trouvé qu’il ressemblait davantage à un musée historique consacré au château d’Okayama. En plus des expositions historiques, il propose de nombreuses activités interactives et expériences, comme essayer des costumes anciens de samouraï ou de princesse, ainsi que monter dans un palanquin de l’époque d’Edo.
Pour ceux qui collectionnent les tampons des 100 châteaux célèbres du Japon, il est aussi possible d’obtenir celui du château d’Okayama. Le tampon se trouve actuellement près de l’accueil, au premier niveau du sous-sol. Comme il est situé dans la zone payante, il faut tout de même acheter un billet pour pouvoir l’apposer. Si l’on possède le Okayama Enjoy Pass, celui-ci permet d’obtenir ici une offre comprenant « l’entrée au donjon du château d’Okayama » et « le parfait aux fruits de saison du café Ujō ».
Cependant, plus que le donjon lui-même, je trouve que ce qui est vraiment intéressant au château d’Okayama, ce sont les murs de pierre et les vestiges des fortifications conservés autour. Le honmaru abrite encore des murs de pierre datant de différentes époques. On peut y voir les traces de la construction du château à l’époque d’Ukita Hideie, ainsi que des parties laissées par les agrandissements ultérieurs du clan Ikeda. On peut même observer des murs de pierre remis au jour après des fouilles et les marques gravées par les tailleurs de pierre. En examinant attentivement ces murs, on ressent encore mieux les traces des différents seigneurs et des changements d’époque qu’a connus le château d’Okayama. Comparés au donjon reconstruit, je trouve personnellement que ces murs de pierre et ces vestiges discrets reflètent davantage le caractère propre du château d’Okayama.

Il y a toujours beaucoup de monde à Kiyomizu-dera, mais malgré cela, je recommande quand même aux personnes qui viennent à Kyoto pour la première fois de s’y rendre au moins une fois. Après tout, l’architecture du temple est vraiment unique, en particulier le bâtiment principal et la terrasse de Kiyomizu, construits à flanc de montagne. Se tenir sur place et prendre la mesure de leur envergure est une expérience complètement différente du simple fait de les voir en photo.
Cependant, s’il y a des personnes âgées dans le groupe, je conseille de tenir compte de leur condition physique. Kiyomizu-dera se trouve au pied du mont Otowa et, depuis l’entrée habituelle des visiteurs, il faut tout de même monter une pente sur une certaine distance. Le temple a en fait déployé des efforts considérables en matière d’accessibilité. Les fauteuils roulants peuvent entrer par la voie de prévention des catastrophes située en haut de Chawan-zaka et, à proximité du bâtiment principal, un parcours sans marches est également prévu pour la visite. Parmi les temples où je suis allé, les aménagements sont plutôt complets sur ce point. Toutefois, en raison du terrain en pente et des bâtiments historiques du temple, il reste difficile de parvenir à une accessibilité totale.
De plus, l’enceinte de Kiyomizu-dera est en réalité plus grande qu’on ne l’imagine. Comme il s’agit aussi d’un site extrêmement populaire de Kyoto, il peut y avoir des files d’attente à de nombreux endroits. La cascade Otowa, par exemple, est une attraction très prisée : chacun de ses trois filets d’eau correspond à un vœu particulier, et on y voit généralement une foule faire la queue. Pour éviter autant que possible la foule, venir plus tôt ou plus tard peut permettre d’y échapper en partie. Mais Kiyomizu-dera est tellement populaire que l’on peut encore rencontrer de nombreux visiteurs vers 8 h du matin. L’expérience est toutefois généralement meilleure qu’aux heures les plus animées de la journée.
Concernant les transports, je ne recommande pas vraiment de venir en voiture. Il n’y a pas de parking dans l’enceinte de Kiyomizu-dera. Bien qu’il existe aux alentours un parking municipal de Kyoto et d’autres parkings privés, les places viennent facilement à manquer aux heures de forte affluence. Et même si l’on parvient à se garer, il faut encore marcher un certain temps pour monter jusqu’au temple : il n’est pas possible d’arriver directement devant la porte du temple.

Même si Ōmihachiman n’est pas très loin de la gare, nous avons loué des vélos près de la gare JR pour nous épargner les jambes. Heureusement que nous l’avons fait, car les sites touristiques d’Ōmihachiman sont plus éloignés les uns des autres que prévu, et certaines routes sont en pente. Même en prenant le bus jusqu’aux sites, il reste pas mal de chemin à parcourir sur place, et marcher aurait été un peu fatigant. Avoir un vélo était vraiment beaucoup plus pratique.
Les murs blancs, les fenêtres à treillis, les machiya traditionnelles d’Ōmihachiman et les paysages autour du canal Hachiman-bori donnent vraiment l’impression de se trouver dans une ville fortifiée de l’époque d’Edo. Quel que soit l’angle choisi, les photos ont beaucoup de charme. Cela ressemble un peu à Kurashiki, mais les deux endroits restent différents. Il y a moins de commerces ici qu’à Kurashiki, mais le petit nombre de visiteurs donne aussi une atmosphère particulière. Comme nous sommes venus en hiver, les arbres des deux côtés du canal étaient desséchés. C’était moins beau qu’aux autres saisons, mais cette ambiance un peu désolée avait aussi son charme. Nous avons également croisé plein de chats en chemin. Ils n’avaient pas peur des gens et se laissaient prendre en photo, trop contente.
Si nous avions prévu de venir à Ōmihachiman cette fois-ci, c’était surtout pour le « 近江八幡節句人形めぐり », car je voulais voir les poupées hina exposées par les commerces locaux. Une fois sur place, j’ai découvert que cela consistait plutôt à présenter les poupées hina précieusement conservées par chaque famille dans leur boutique ou leur maison, puis à ouvrir les lieux aux visiteurs. Cela ne ressemble pas vraiment aux grandes expositions que l’on imagine habituellement. Mais comme il fallait entrer dans les boutiques et que je me sentais gênée de ne rien acheter, je ne suis pas spécialement allée les voir. Toutefois, le restaurant où nous avons mangé exposait lui aussi des poupées hina, et j’en ai vu un modèle qui me plaisait, donc cela en valait la peine.
En chemin, nous sommes aussi allés au Hakuunkan. Ce bâtiment, construit à l’origine en 1877 pour accueillir l’école Hachiman Higashi, associe un style architectural occidental à des techniques japonaises traditionnelles. C’est un exemple très représentatif d’architecture pseudo-occidentale. Il sert aujourd’hui d’office de tourisme et constitue un endroit très pratique pour faire une pause, demander des renseignements ou acheter des souvenirs pendant une visite de Hachiman-bori et de la vieille ville. Nous y avons aussi acheté une carte postale en jonc, ornée d’un motif très japonais. J’avais justement prévu de m’envoyer une carte postale et, en voyant cette forme originale, j’ai décidé que ce serait celle-là.
Une autre chose que j’attendais avec impatience à Ōmihachiman était le Baumkuchen de CLUB HARIE. Mais le Himurekan ne donne pas directement sur la route principale et, au début, nous avons tourné longtemps sans le trouver. Mon ami a fini par ne plus en pouvoir et s’est précipité au Hakuunkan pour demander au personnel. Nous avons alors appris que c’était juste à côté : il suffisait de prendre la rue près du Hakuunkan, puis de regarder sur la gauche pour le trouver.
Pour finir, nous avons acheté un Baumkuchen et un pudding. Le pudding avait l’air délicieux sur le moment, alors je l’ai pris en passant, mais après l’avoir mangé, je l’ai un peu regretté. Si j’avais su, j’aurais dû consacrer tout mon budget au Baumkuchen. Il n’est pas trop sucré, c’est le genre de saveur que les Taïwanais apprécient.

Pour cette visite du château de Hikone, je n’avais en fait que deux objectifs : Hikonyan et le fameux escalier incliné à près de 90 degrés. Pour que notre programme se déroule au mieux, nous avions spécialement prévu de venir le matin, dans l’espoir d’assister au spectacle de Hikonyan à 11 h. Le château de Hikone est lui-même un trésor national du Japon. Sa construction, commencée en 1604, a duré environ 20 ans. Ce château, dont la famille Ii était le seigneur féodal, conserve encore aujourd’hui une grande partie de son aspect historique. Au départ, je n’avais pas d’attentes particulières concernant le château en lui-même, mais une fois à l’intérieur, rien qu’en marchant de l’entrée vers le cœur du château, j’ai réalisé qu’il n’était vraiment pas petit. Il y a quand même une certaine distance entre l’entrée et le donjon.
Le chemin vers l’intérieur du château est assez raide, mais une fois en haut, en regardant vers le bas, tout le paysage donne soudain l’impression d’un décalage temporel, comme si l’on était réellement entré dans l’ancien château. Ensuite, il ne restait plus qu’à attendre que le personnel accompagne Hikonyan pour venir saluer le public. Tout ce que je peux dire, c’est que dès que Hikonyan apparaît, tout le monde sur place devient instantanément surexcité ! Il est déjà très mignon à la base, mais en plus, la personne dans le costume n’arrête pas de prendre des poses adorables. Impossible de poser l’appareil photo, j’ai pratiquement passé tout le spectacle à mitrailler.
Le seul regret, c’est qu’il n’était pas possible ce jour-là de prendre directement une photo avec Hikonyan. On pouvait seulement le photographier de loin pour se faire plaisir, ou poser avec le panneau installé à côté. Mais rien que de l’avoir vu en vrai m’a déjà pleinement satisfaite.
Après avoir vu Hikonyan, il était temps d’affronter l’escalier extrêmement raide menant au donjon. Le donjon du château de Hikone est une structure complexe de trois étages encore existante, avec des escaliers intérieurs inclinés à environ 60 à 62 degrés. En réalité, avant même d’atteindre le fameux escalier, les autres escaliers du château étaient déjà très raides. Quand j’ai enfin vu celui qui menait tout en haut, je l’ai vraiment trouvé encore plus impressionnant que je ne l’imaginais. Une corde est installée sur le côté en guise de rampe, et des membres du personnel surveillent la sécurité des visiteurs en haut et en bas. Personnellement, j’ai eu l’impression de le gravir carrément à quatre pattes.
Une fois dans le donjon, la vue sur l’extérieur est vraiment magnifique. Il paraît que, par beau temps, on peut voir le lac Biwa. Malheureusement, même s’il faisait plutôt beau ce jour-là, le ciel était encore un peu nuageux et le lac Biwa n’était pas très net. Mais pouvoir admirer les environs depuis cette hauteur m’a tout de même donné le sentiment que tous ces efforts dans les escaliers n’avaient pas été vains.
Seulement, la véritable épreuve n’était pas encore terminée. Monter l’escalier était déjà très pénible, mais le descendre était une autre forme de torture. J’avais constamment l’impression que j’allais dégringoler à tout moment, et je me suis même dit que rouler jusqu’en bas serait peut-être plus rapide ! Mais ce n’était qu’une pensée : je me suis quand même agrippée de toutes mes forces à la corde et je suis descendue lentement, marche après marche. Quant à la posture que j’avais en descendant, je ne m’en souviens absolument plus aujourd’hui. Je me rappelle seulement avoir vraiment fait tout mon possible pour arriver en bas en vie.
À côté du donjon, le château de Hikone abrite également Genkyū-en, un jardin de daimyo. Malheureusement, comme c’était l’hiver, le paysage du jardin était assez monotone. Mais nous sommes tombés par hasard sur de jeunes mariés japonais qui y faisaient leurs photos de mariage. La mariée portait un uchikake coloré et elle était vraiment magnifique. Cela a ajouté une autre belle surprise à ce voyage.

La principale raison de venir absolument à Kappabashi Dougu Street®, ce n’est pas tant les prix bas que l’offre complète et variée. On y trouve de tout : couteaux, casseroles, vaisselle, matériel de pâtisserie, reproductions d’aliments, matériaux d’emballage, uniformes, fournitures pour les commerces et même de gros équipements de cuisine. En bref, tout ce qui concerne la restauration, de la salle à la cuisine, se trouve presque entièrement ici. Même pour un simple touriste, il est facile d’y découvrir de la vaisselle ou des ustensiles de cuisine auxquels on ne ferait normalement pas particulièrement attention, et c’est plutôt intéressant.
Pour ceux qui souhaitent bénéficier de la détaxe, il peut aussi être utile de repérer le « Smart Refund 合羽橋一括免稅櫃檯 » dans la rue. Comme toutes les boutiques ne peuvent pas effectuer directement les démarches de détaxe, on peut y demander les informations nécessaires afin de mieux répartir son budget lors des achats. Ce comptoir propose également des services de consigne pour les bagages et les marchandises, de livraison et de change de devises, ce qui est très pratique pour les étrangers.
Un autre petit conseil facile à négliger concerne les toilettes. Kappabashi n’est pas un centre commercial de type grand magasin et très peu d’établissements mettent leurs toilettes à disposition. Avant de commencer les achats, mieux vaut repérer les toilettes publiques à proximité plutôt que de se mettre à en chercher au milieu de la visite.
Si l’on commence par « ニイミ洋食器店 », avec son immense statue de cuisinier sur le toit, je trouve que la première partie de la rue convient davantage aux touristes ordinaires qui souhaitent prendre leur temps. Plus on avance, plus on rencontre d’ustensiles de cuisine destinés à un usage professionnel et spécialisé. Si l’objectif est simplement d’acheter de la vaisselle, des couteaux, du matériel de pâtisserie ou des reproductions d’aliments, il n’est pas vraiment nécessaire de parcourir toute la rue.
Il faut aussi préciser qu’il est vraiment déconseillé de venir le dimanche. Les jours de fermeture varient selon les boutiques, mais personnellement, j’ai l’impression que plus de la moitié sont fermées le dimanche. À moins de ne vraiment pas pouvoir faire autrement, mieux vaut éviter les dimanches et les jours fériés. Ce serait dommage de faire spécialement le déplacement pour finalement trouver un grand nombre de boutiques fermées.

La gare de Tokyo elle-même mérite vraiment que l’on prenne le temps de l’admirer. Le bâtiment côté Marunouchi est l’édifice classique en briques rouges que tout le monde connaît. Inauguré en 1914 et conçu par Tatsuno Kingo dans le « style Tatsuno », l’actuel bâtiment Marunouchi de la gare est également un important édifice historique préservé après sa restauration. Pour les amateurs d’architecture classique, cela vaut la peine d’observer attentivement les détails extérieurs en passant par la gare : il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir.
Même si les déplacements y sont un peu plus simples qu’à la gare de Shinjuku, la gare de Tokyo reste immense, et les distances entre les différentes sorties, les passages souterrains et les zones de correspondance ne sont pas courtes. Rien que pour aller du côté Yaesu à une autre zone de correspondance, il m’a fallu plus de cinq ou six minutes. Si une correspondance à la gare de Tokyo est prévue et que c’est une première visite, il faut vraiment prévoir du temps pour se déplacer dans la gare et trouver son chemin.
Les environs de la sortie sud de Yaesu constituent une importante zone d’embarquement pour les bus express. On peut notamment y prendre l’AIRPORT BUS TYO-NRT à destination de l’aéroport de Narita, et d’autres arrêts desservent également des lignes urbaines et longue distance. Pour une première visite à Tokyo, la gare de Tokyo n’est pas seulement un grand pôle de correspondance pour le Shinkansen et les lignes JR, mais aussi un nœud de transport important pour rejoindre l’aéroport et d’autres villes.

Lors de cette visite au Byōdō-in, il pleuvait justement. Il y avait peut-être moins de visiteurs à cause de la pluie, si bien que, malgré la popularité du lieu, il n’y avait pas beaucoup de monde. Comme les allées du site sont recouvertes de gravier, il était assez facile de marcher même sous la pluie. Ma visite coïncidait aussi avec la saison des cerisiers en fleurs. Même si la pluie avait déjà fait tomber une partie des fleurs, elle avait aussi permis d’éviter la foule habituelle de cette période. Sous le ciel gris et pluvieux, les cerisiers, l’eau de l’étang et les bâtiments de style Heian dégageaient au contraire une beauté plus paisible, rendant toute la visite étonnamment agréable.
Il n’a commencé à pleuvoir qu’à mon arrivée à Kyoto, alors j’ai acheté au dernier moment un parapluie transparent dans une supérette. Pour respecter mon budget, j’ai choisi le moins cher du magasin, qui se trouvait justement être transparent. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi pratique à l’usage, surtout pour prendre des photos sous les cerisiers ou devant le Byōdō-in, puisqu’il ne cachait pas le paysage. C’est seulement à cette occasion que j’ai vraiment compris pourquoi on voit si souvent des parapluies transparents dans les rues du Japon.
Le domaine du Byōdō-in est plus grand que je ne l’imaginais. Une fois à l’intérieur, on découvre que le pavillon du Phénix n’est pas le seul élément digne d’intérêt : les jardins, l’étang et les paysages observés sous différents angles sont eux aussi très intéressants. Le bâtiment présente un style très caractéristique de l’époque de Heian. La vue du pavillon du Phénix au bord de l’étang évoque facilement la résidence idéale recherchée par les aristocrates de l’époque. À l’origine, le Byōdō-in était une résidence secondaire d’Uji que Fujiwara no Yorimichi transforma en temple. Avec ce contexte, on comprend aussi pourquoi l’ensemble du site dégage une atmosphère aussi fortement marquée par l’aristocratie de Heian.
Si le temps le permet, je recommande également de visiter le « musée du Byōdō-in Hōshōkan ». Il abrite de nombreux biens culturels importants et objets précieux du Byōdō-in, qui permettent de découvrir beaucoup de détails historiques impossibles à saisir simplement depuis l’extérieur du pavillon du Phénix. Cette partie dépend toutefois de l’intérêt de chacun pour les objets historiques, d’autant que l’entrée est payante, mais personnellement, j’ai trouvé que cela en valait vraiment la peine.
Pour moi, le Byōdō-in a aussi une signification très particulière. C’est ici que j’ai reçu mon premier goshuin, et on peut dire que c’est à partir de cette visite que j’ai pris l’habitude de les collectionner.
Dans l’ensemble, même s’il a plu pendant cette visite au Byōdō-in et qu’une partie des fleurs de cerisier était déjà tombée, j’ai finalement beaucoup aimé ce paysage printanier moins que parfait. Cette visite m’a laissé une impression complètement différente de celle qu’aurait donnée une journée ensoleillée. En plus, le parapluie transparent s’est révélé être un petit accessoire étonnamment pratique pour les photos, ajoutant ainsi un souvenir amusant à cette excursion sous la pluie.

À l’origine, le Tsukiji Hongwanji n’était qu’un endroit où je comptais passer en chemin vers le marché de Tsukiji, mais une fois sur place, son architecture m’a finalement laissé une profonde impression. Le bâtiment principal actuel a été conçu par Itō Chūta, historien de l’architecture. Son extérieur est fortement marqué par l’architecture bouddhique indienne et sud-asiatique : le dôme, la pierre et la silhouette générale sont complètement différents de l’image habituelle des temples japonais.
Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’en s’approchant, on découvre que l’intérieur conserve en fait toute la finesse propre à l’architecture japonaise. Les sculptures d’animaux, les détails décoratifs, les vitraux et l’aménagement intérieur ne se contentent pas de reprendre directement le style indien : ils intègrent aussi beaucoup d’esthétique et de savoir-faire japonais. L’ensemble paraît donc très exotique, tout en devenant très japonais lorsqu’on l’observe de près. Ce genre de mélange est vraiment peu courant dans les temples japonais.
Le bâtiment principal abrite également un grand orgue, dont la présence dans l’espace d’un temple bouddhique est elle aussi très particulière. Malheureusement, les photos sont interdites dans cette zone de culte. Sinon, le contraste entre l’intérieur et l’extérieur serait encore plus marqué, car l’intérieur ressemble finalement à celui de beaucoup d’autres temples Hongwanji.
Le café Tsumugi, situé à côté du Tsukiji Hongwanji, est également très connu. Sa spécialité est le « petit-déjeuner composé de 18 plats », qui permet de goûter en une seule fois plusieurs petits plats japonais. Cette fois, je n’avais pas vraiment fait attention aux horaires du petit-déjeuner, ce qui est un peu dommage. Si l’on prévoit ensuite d’aller manger au marché de Tsukiji, mieux vaut toutefois bien réfléchir aux quantités, sinon on risque facilement d’être rassasié avant même d’avoir visité le marché.

Ōsu Kannon mérite vraiment qu’on prenne le temps de le visiter. Son bâtiment principal vermillon attire beaucoup l’attention, et l’atmosphère dans l’enceinte est aussi plus vivante que je ne l’imaginais, sans donner une impression de distance trop solennelle. Le temple est consacré au bodhisattva Kannon et compte parmi les temples les plus représentatifs du culte de Kannon à Nagoya. Ce qui m’a le plus marqué pendant ma visite, c’est plutôt le grand nombre de pigeons dans l’enceinte. Ils se disputent souvent la nourriture devant le bâtiment principal, et les voir s’envoler en masse fait un peu peur. Ils ne sont pas vraiment agressifs, mais il faut tout de même faire attention lorsqu’on les nourrit.
Comme au Sensō-ji, on dit souvent qu’il est relativement facile d’y tirer un omikuji annonçant la malchance. Heureusement, j’y suis venu plusieurs fois et j’ai toujours tiré des présages favorables. Je suis donc très reconnaissant envers Kannon de veiller sur moi. Outre le bâtiment principal, on peut également voir dans l’enceinte un clocher, une porte Niō et un pavillon d’ablutions. Les amulettes et autres objets proposés par le temple sont eux aussi très particuliers.
Près du clocher se trouve également un automate appelé « Muneharu Ranman ». Il s’anime automatiquement tous les jours à 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 et 18:30, autour du thème de Tokugawa Muneharu, seigneur du domaine d’Owari. Si cela vous intéresse, vous pouvez prévoir votre visite en fonction de ces horaires.