Château de Nijō, ancienne villa impériale | Avis de Holly

Cette fois-ci, ma visite a justement coïncidé avec le « Godairiki-san » annuel du Daigo-ji (Godairiki-son Ninno-e). Même si ce n’était pas la saison des cerisiers en fleurs, j’avais donc spécialement prévu de venir y participer. Ce festival, dont l’histoire remonte à plus de mille ans, est également l’un des événements annuels les plus importants du Daigo-ji. Lors de voyages au Japon, les festivals traditionnels que l’on découvre sont généralement des rites shinto organisés dans des sanctuaires. Pouvoir assister en personne à une grande cérémonie bouddhique de prières dans un temple est donc une expérience assez rare.
Le Godairiki-son Ninno-e vise principalement à prier pour la paix du pays, le bonheur de la population ainsi que la protection contre les catastrophes et les malheurs. Avant le festival officiel, le Daigo-ji organise sept jours consécutifs de cérémonies préparatoires durant lesquelles les moines récitent des sutras et prient. Le jour du festival, des « images sacrées des Godairiki-son », bénies par des prières, sont distribuées. Il s’agit de talismans censés protéger contre les catastrophes et les cambriolages. On peut les voir affichés à l’entrée de nombreuses boutiques anciennes et maisons particulières de Kyoto. Ce jour-là, beaucoup de personnes faisaient également la queue pour en recevoir un. En voyant cette longue file, j’ai failli aller faire la queue moi aussi.
L’une des activités les plus caractéristiques du festival est le « Mochi-age Chikara Hōnō », organisé devant le Kondō. Les participants doivent soulever d’énormes kagami mochi rouges et blancs et rivaliser pour voir combien de temps ils peuvent les tenir, offrant ainsi leur force aux Cinq Grands Rois de Sagesse afin de prier pour la santé et la protection contre les malheurs. La compétition est divisée en catégories pour les élèves du primaire, les hommes et les femmes. Après m’être renseigné, j’ai appris que les kagami mochi utilisés sur place étaient vraiment lourds : 150 kg pour la catégorie masculine et 90 kg pour la catégorie féminine. Les soulever ne doit pas être facile, mais je ne sais pas s’il faut s’inscrire à l’avance pour participer.
Par ailleurs, devant le Kondō, on peut voir de nombreux grands kagami mochi spécialement offerts par les fidèles. Leur alignement bien ordonné est vraiment impressionnant. Ce sont des offrandes faites spécialement par les fidèles pour le Godairiki-son Ninno-e. Voir tous ces kagami mochi aux dimensions étonnantes alignés devant le Kondō permet aussi de comprendre à quel point ce festival est important pour les fidèles locaux.
De l’autre côté, devant le Fudō-dō, se déroule une cérémonie de prières saitō goma, durant laquelle les moines prient en brûlant des bâtonnets de bois goma. Entre la récitation des sutras, le rituel goma et l’animation de l’épreuve de levée des mochi, la possibilité d’observer en une seule fois différentes formes de rites bouddhiques de prières constitue l’un des aspects vraiment particuliers de ce festival.
En plus des activités religieuses, l’enceinte accueille aussi de nombreux produits de circonstance et stands de nourriture, comme des gâteaux aux cinq couleurs, un genmaicha en édition limitée créé en collaboration par le Daigo-ji et Ito En, ainsi qu’une bouillie de riz Heian offerte gratuitement aux visiteurs. Tout cela donne au festival une atmosphère encore plus animée et festive. Le produit qui mérite le plus d’attention est le Godairiki mochi, vendu uniquement pendant le festival. Il s’agit en fait d’une sorte de mochi. J’en avais spécialement acheté deux sachets, avec l’intention de les rapporter à Taïwan pour les faire griller tranquillement. J’avais même acheté une grille spécialement conçue pour griller les mochi, mais, contre toute attente, ils avaient tous moisi dès le lendemain de mon retour ! Si j’avais su, j’aurais dû les faire griller au Japon dans la petite cuisine de l’hôtel. En plus, j’ai acheté la grille pour rien, c’est vraiment rageant QQ.
Dans l’ensemble, le Godairiki-son Ninno-e est un grand événement mêlant culture religieuse, rites traditionnels et caractéristiques d’un festival local. Il offre une expérience différente des festivals des sanctuaires japonais que les touristes connaissent généralement mieux. Si l’occasion se présente, cela vaut vraiment la peine de prévoir spécialement une visite au Daigo-ji pour découvrir ce festival traditionnel perpétué depuis mille ans.

J’ai prévu de visiter Tokyo Daijingu principalement parce qu’il est assez réputé parmi les sanctuaires de Tokyo consacrés aux liens amoureux. De plus, ses liens historiques profonds avec le sanctuaire d’Ise m’ont donné envie d’y faire un tour avant de me rendre, comme prévu, au sanctuaire d’Ise, et d’en profiter pour prier afin de faire une belle rencontre. Comme je devais également aller au marché artisanal de Zoshigaya ce jour-là, j’ai décidé, compte tenu des transports et de l’itinéraire, de venir d’abord ici dans la matinée.
Une fois sur place, j’ai trouvé l’enceinte du sanctuaire un peu plus petite que je ne l’imaginais, mais il y avait beaucoup de visiteurs. Ce jour-là, j’ai même eu la chance inattendue d’assister à un mariage shinto. Le sanctuaire propose un très grand choix d’omikuji sur le thème de l’amour : outre les omikuji classiques sur l’amour et les rencontres, il y en a sur les fleurs, les groupes sanguins ou encore les rencontres porte-bonheur, à choisir selon ses préférences. Le bureau du sanctuaire vend également toutes sortes d’amulettes. La plus célèbre est l’« Enmusubi Suzuran Mamori », mais après avoir longuement regardé, j’ai finalement choisi l’« Enju Mamori », que je préférais. L’extérieur de cette amulette est fabriqué dans une soie spéciale issue de cocons, avec une texture très raffinée qui correspond davantage à mes goûts que l’adorable amulette en forme de muguet.
À côté du comptoir de distribution se trouvent également des sièges fabriqués à partir de rondins de bois, qui permettent aux visiteurs de se reposer un moment. C’est une attention appréciable. Sans doute parce que c’était un jour férié, il y avait constamment beaucoup de monde. Lorsque je m’apprêtais à partir, la file pour prier devant le bâtiment principal était déjà plusieurs fois plus longue qu’à mon arrivée, ce qui montre bien à quel point cet endroit est populaire.
Ce qui est assez particulier, c’est que, malgré la petite taille de l’enceinte, les bâtiments du sanctuaire sont construits dans le style shinmei-zukuri. Le toit et l’édifice lui-même ont une présence très imposante, ce qui m’a donné une légère sensation d’oppression visuelle. Si un bâtiment de cette taille se trouvait dans un espace aussi vaste que celui du sanctuaire d’Ise, cette impression serait peut-être moins marquée.
Par ailleurs, ma visite ayant eu lieu juste avant le Nouvel An japonais, j’ai eu la surprise de voir un artisan fabriquer des kadomatsu à proximité. C’était la première fois que je voyais de mes propres yeux la fabrication de cette décoration traditionnelle du Nouvel An, et j’ai trouvé cela très intéressant. Dans l’ensemble, l’enceinte de Tokyo Daijingu n’est pas très grande. Il suffit de prévoir environ 20 à 40 minutes pour prier, profiter des lieux et acheter des amulettes. Si un passage dans le quartier d’Iidabashi est prévu, cela vaut la peine d’y faire un petit détour.

Cette fois, je suis principalement venu au château d’Okayama pour participer à un événement consacré au saké local, organisé le soir à l’intérieur du château. Il suffit de prendre le tramway jusqu’à l’arrêt « Shiroshita », puis de marcher environ 10 minutes pour arriver au château d’Okayama. Cependant, si l’on vient le soir, le trajet entre l’arrêt Shiroshita et le château n’est pas particulièrement bien éclairé. J’ai trouvé ce passage un peu inquiétant, et ce n’est qu’une fois réellement entré dans l’enceinte du château d’Okayama et du parc Ujō que l’éclairage devient nettement plus abondant. Pour une visite en soirée, je conseille de préparer à l’avance la fonction lampe torche du téléphone, afin de se sentir au moins plus rassuré en marchant.
Le donjon que l’on voit aujourd’hui au château d’Okayama est une reconstruction. Le donjon d’origine a été détruit par un incendie lors du grand bombardement d’Okayama en 1945 et n’a été reconstruit qu’en 1966. Une fois à l’intérieur, j’ai donc trouvé qu’il ressemblait davantage à un musée historique consacré au château d’Okayama. En plus des expositions historiques, il propose de nombreuses activités interactives et expériences, comme essayer des costumes anciens de samouraï ou de princesse, ainsi que monter dans un palanquin de l’époque d’Edo.
Pour ceux qui collectionnent les tampons des 100 châteaux célèbres du Japon, il est aussi possible d’obtenir celui du château d’Okayama. Le tampon se trouve actuellement près de l’accueil, au premier niveau du sous-sol. Comme il est situé dans la zone payante, il faut tout de même acheter un billet pour pouvoir l’apposer. Si l’on possède le Okayama Enjoy Pass, celui-ci permet d’obtenir ici une offre comprenant « l’entrée au donjon du château d’Okayama » et « le parfait aux fruits de saison du café Ujō ».
Cependant, plus que le donjon lui-même, je trouve que ce qui est vraiment intéressant au château d’Okayama, ce sont les murs de pierre et les vestiges des fortifications conservés autour. Le honmaru abrite encore des murs de pierre datant de différentes époques. On peut y voir les traces de la construction du château à l’époque d’Ukita Hideie, ainsi que des parties laissées par les agrandissements ultérieurs du clan Ikeda. On peut même observer des murs de pierre remis au jour après des fouilles et les marques gravées par les tailleurs de pierre. En examinant attentivement ces murs, on ressent encore mieux les traces des différents seigneurs et des changements d’époque qu’a connus le château d’Okayama. Comparés au donjon reconstruit, je trouve personnellement que ces murs de pierre et ces vestiges discrets reflètent davantage le caractère propre du château d’Okayama.