Avis de Holly Page 2/4

Au début, je pensais que la galerie commerçante Sennichimae Doguyasuji serait à peu près comme Kappabashi à Tokyo, mais après l’avoir réellement parcourue, elle est effectivement bien plus petite. Kappabashi compte davantage de magasins et offre surtout un choix plus complet de gros équipements pour cuisines professionnelles et d’ustensiles destinés à la restauration. À Sennichimae, même si l’offre est également centrée sur le matériel de restauration, tout est plus concentré et finalement plus pratique pour les touristes ordinaires.
Après comparaison, je trouve que le principal avantage de Sennichimae Doguyasuji, ce sont les prix. Le nombre de produits n’est pas aussi impressionnant qu’à Kappabashi, mais beaucoup de casseroles, de pièces de vaisselle et de petits accessoires de cuisine sont proposés à de très bons prix. Et on y trouve pratiquement tout ce qu’il faut : casseroles, bols, louches, couteaux, vaisselle et produits liés aux reproductions d’aliments. Il est également possible de s’essayer sur place à la fabrication de reproductions d’aliments. Pour quelqu’un qui ne vient pas faire des achats professionnels, le choix est en réalité déjà largement suffisant.
De plus, l’emplacement est excellent : Namba, Sennichimae, Nipponbashi et Dotonbori se trouvent juste à côté. Il est très facile de combiner la visite avec d’autres quartiers commerçants populaires, et une bonne partie de la journée passe vite à force de marcher et de flâner. Personnellement, je trouve que cet endroit ressemble un peu à une « version miniature de Kappabashi » : plus petit, mais plus concentré, avec des prix qui réservent souvent de bonnes surprises.
Au passage, les distributeurs automatiques de boissons dans les ruelles du quartier sont aussi très intéressants. Les prix sont souvent plus bas que dans les zones touristiques populaires, et on tombe parfois sur des boissons plutôt rétro ou rarement vues. En y prêtant attention pendant la promenade, on découvre facilement ce genre de petite surprise.

Le quartier historique de Kurashiki Bikan est, à mon avis, un vieux quartier japonais qui se prête particulièrement bien à une découverte tranquille. Il n’a rien d’artificiel ni de forcé : les murs blancs, les tuiles noires, la rivière Kurashiki, les saules et les maisons anciennes s’entremêlent pour donner à tout le quartier une atmosphère vraiment unique. En journée, on peut prévoir de visiter le musée d’art Ohara, le sanctuaire Achi, Hayashi Genjuro Shoten, le Kuniyoshi-kan et d’autres lieux, tout en faisant quelques pauses pour goûter des desserts, découvrir de petites boutiques, acheter des souvenirs ou participer à certaines activités. En réalité, la visite prend plus de temps qu’on ne l’imagine.
J’y suis moi-même allé plusieurs fois, et mon impression la plus nette est la suivante : Kurashiki ne se découvre pas entièrement en une seule visite. La première fois, l’attention se porte sans doute sur le paysage emblématique au bord de la rivière et l’atmosphère des vieilles rues. Puis, lors des visites suivantes, on découvre les petites boutiques dans les ruelles, les bâtiments anciens, les sanctuaires et quelques espaces d’exposition plus discrets. Tout cela se mêle pour créer une sensation de calme et de liberté, et permet de ressentir le paysage né de la rencontre entre le présent et le passé. L’atmosphère change aussi selon l’heure de la visite.
Je recommande vraiment de rester au moins jusqu’au crépuscule, voire jusqu’au soir. En journée, Kurashiki est plus animé et les touristes sont nombreux. Après le coucher du soleil, la foule se disperse peu à peu, les commerces ferment les uns après les autres, et les rives ainsi que les rues aux murs blancs deviennent au contraire très calmes. Lorsque les lumières nocturnes se reflètent sur l’eau et les murs blancs, l’impression est complètement différente de celle de la journée. Si le temps le permet, je conseille d’y consacrer au moins une demi-journée, voire une journée entière, plutôt que d’en faire une simple étape au passage près d’Okayama.

Les cerisiers en fleurs du château de Nijō sont très célèbres. On y trouve de nombreuses variétés, des plus précoces aux plus tardives, si bien que la période d’observation des fleurs y est plus longue que dans les sites ne possédant qu’une seule variété. Chaque printemps sont également organisés le « Festival des cerisiers en fleurs du château de Nijō » et des illuminations nocturnes. Même si ma visite a eu lieu vers la fin de la saison, j’ai heureusement encore pu voir beaucoup de cerisiers en pleine floraison.
Le château de Nijō occupe également une place très importante dans l’histoire moderne du Japon. C’est dans le palais Ninomaru que le 15e shogun, Tokugawa Yoshinobu, a demandé leur avis à ses vassaux sur la restitution du pouvoir à l’empereur, avant de rendre officiellement le pouvoir à la cour impériale, marquant ainsi la fin prochaine du shogunat Tokugawa. Aujourd’hui, lors de la visite du palais Ninomaru, on peut voir dans la grande salle une reconstitution de cet épisode avec des personnages.
Un autre élément très intéressant du palais Ninomaru est le couloir communément appelé « plancher du rossignol », qui émet un son lorsqu’on marche dessus. J’avais essayé avec beaucoup d’application de voir s’il était possible de ne faire absolument aucun bruit, mais c’était tout simplement impossible : dès qu’un poids s’exerce dessus, il grince.
Ce que je préfère personnellement reste la porte Karamon située avant l’entrée du palais Ninomaru. Son toit en bardeaux d’écorce de cyprès est orné de pignons karahafu à l’avant comme à l’arrière, et la porte est couverte de sculptures aux couleurs éclatantes représentant notamment des pins, des bambous, des pruniers, des grues et des lions chinois. Elle est vraiment somptueuse. Beaucoup de bâtiments traditionnels de Kyoto donnent une impression plutôt sobre, mais les portes Karamon du château de Nijō et du sanctuaire Toyokuni suivent une tout autre voie. Rien qu’en les regardant, on comprend vraiment la différence entre avoir le pouvoir et ne pas l’avoir.
Le château de Nijō possédait autrefois un donjon à cinq niveaux, qui aurait été déplacé depuis le château de Fushimi, mais il a été détruit par la foudre en 1750 et n’a jamais été reconstruit. Aujourd’hui, on peut seulement monter sur la plateforme de l’ancien donjon pour voir les vestiges et le paysage alentour, ce qui est un peu dommage. Mais sous un autre angle, le véritable trésor du château de Nijō n’est pas son donjon, mais le fait que le palais Ninomaru ait été préservé. La plupart des palais qui existaient dans les châteaux d’Edo, d’Osaka et de Nagoya ont disparu. Le palais Honmaru du château de Nagoya a lui aussi été reconstitué et reconstruit récemment à partir de documents historiques. Quant au château de Kawagoe, il conserve bien une partie de son palais Honmaru, mais il ne s’agit plus d’un ensemble complet. Le palais Ninomaru du château de Nijō, en revanche, a été intégralement préservé, tout comme ses peintures sur cloisons de l’école Kanō, ses impostes sculptées et ses ornements métalliques. C’est là que réside sa valeur véritablement irremplaçable dans l’architecture des châteaux japonais.

Le sanctuaire Fushimi Inari-taisha est vraiment l’un des grands classiques de Kyoto et mérite au moins une visite. Sans doute à cause de sa très grande renommée, la voie d’accès et la rue commerçante au pied de la montagne sont presque toujours très animées. Pour une visite plus tranquille, je conseille vivement de venir tôt, de parcourir d’abord le sanctuaire et les Senbon Torii, puis, au retour, les boutiques commenceront à peu près à ouvrir. Ce sera le moment idéal pour manger quelque chose et reprendre des forces avant de poursuivre la journée.
L’emblème du sanctuaire reste bien sûr les Senbon Torii. Cette rangée de torii vermillon qui s’étend jusque dans la montagne est vraiment impressionnante lorsqu’on y pénètre. Une fois, j’ai même gravi le mont Inari jusqu’aux environs d’Ichinomine, près du sommet. Il faut reconnaître que le paysage en montagne n’est pas particulièrement spectaculaire, mais l’atmosphère est totalement différente de celle d’en bas. Au pied de la montagne, il y a encore les touristes, les boutiques et le brouhaha de la foule, mais plus on monte, plus le calme s’installe, jusqu’à ce qu’il ne reste que la forêt, les torii et de petits sanctuaires. Cela crée au contraire une très forte impression de mystère.
À côté de l’Okusha Hōhaisho se trouve aussi la célèbre pierre « omokaru-ishi ». Il faut d’abord faire un vœu devant la lanterne de pierre, puis soulever la pierre en forme de joyau posée au-dessus. Si elle paraît plus légère que prévu, cela signifie que le vœu se réalisera plus facilement ; si elle semble plus lourde, il faudra peut-être faire davantage d’efforts. Quand je l’ai soulevée, je l’ai trouvée plutôt lourde. Apparemment, le problème ne venait pas de la pierre, mais du poids de mon vœu.
Ce qui rend vraiment le sanctuaire Fushimi Inari-taisha unique, ce ne sont pas seulement les Senbon Torii, mais aussi les messagers renards que l’on voit partout. Si le temps et la forme physique le permettent, je recommande de ne pas s’arrêter au début des Senbon Torii et de monter au moins un peu plus haut. On découvre alors un visage complètement différent du sanctuaire Fushimi Inari-taisha.

Le marché Nishiki m’a un peu donné l’impression d’un mélange entre une rue commerçante japonaise et des marchés traditionnels comme ceux de Kizu ou d’Ōmichō. Les boutiques sont extrêmement nombreuses tout au long de la rue : légumes marinés de Kyoto, tofu, tamagoyaki, fruits de mer, produits séchés, wagashi et desserts au matcha. Cependant, le marché Nishiki rappelle désormais officiellement qu’il ne faut pas manger en marchant et qu’après un achat, il est préférable de consommer devant la boutique ou dans l’espace prévu à l’intérieur.
En pratique, il n’y a toutefois pas beaucoup d’établissements où l’on peut s’asseoir pour manger. Il vaut donc mieux prendre un petit quelque chose avant de venir. L’endroit convient bien pour grignoter, mais on achète surtout de quoi manger à l’hôtel. Cette fois, j’ai notamment acheté un tamagoyaki dans une boutique. J’en attendais beaucoup, mais après l’avoir goûté, je me suis rendu compte que j’étais sans doute vraiment plus habitué au style du Kantō. En me renseignant ensuite, j’ai découvert que le tamagoyaki du Kansai privilégie la saveur du bouillon dashi et a un goût plus léger. Pour ma part, la version du Kantō, plus sucrée et au goût plus prononcé, me convient davantage. Autre curiosité souvent présente sur le marché : les petits poulpes farcis d’un œuf de caille. Un œuf de caille est glissé à l’intérieur d’un petit poulpe entier, ce qui donne une apparence très particulière. C’était aussi la première fois que j’en mangeais ici, et c’est un en-cas qui reste bien en mémoire.
En allant jusqu’à l’extrémité est du marché Nishiki, on arrive au sanctuaire Nishiki Tenmangū. Sa divinité principale est Sugawara no Michizane. Comme les autres sanctuaires Tenmangū, il est donc réputé pour les études et la sagesse, et il est très populaire : après tout, qui ne voudrait pas demander de réussir dans ses études et d’acquérir de la sagesse ? On y trouve également « Nishiki no Mizu », une eau qui jaillit d’environ 30 mètres sous terre. Après avoir parcouru le marché jusqu’au bout, il est très pratique d’y entrer au passage pour prier.
À côté du sanctuaire Nishiki Tenmangū se trouve aussi la boutique Tamaru Inbō de Shinkyōgoku, où je vais spécialement faire un tour à chacune de mes visites. Leur gamme « Kyō Ufufu Stamp » compte environ un millier de motifs, allant des motifs japonais et des thèmes liés à Kyoto à des tampons aux textes très amusants. Pour les amateurs de carnets et de tampons, il est vraiment facile de craquer. Les prix ne sont certes pas bon marché, mais les motifs des tampons et la qualité de fabrication sont excellents. Personnellement, je trouve que le prix est à la hauteur de la qualité.

Je suis arrivé juste à temps pour le « marché artisanal de Kamigamo », organisé au sanctuaire Kamigamo-jinja le quatrième dimanche de chaque mois. Il faut bien le dire, les marchés artisanaux japonais donnent vraiment envie d’acheter. Les exposants ne sont pas seulement des Japonais de la région : on y voit aussi des créateurs étrangers. On trouve de tout, des articles en tissu, de la maroquinerie, de la céramique et des objets en bois jusqu’aux accessoires du quotidien. Beaucoup de créations ne sont pas seulement jolies, mais aussi très pratiques. Certains stands vendent même à prix réduit une partie de leurs matériaux ou des produits semi-finis, à des tarifs très avantageux.
C’est ainsi que, même si je n’avais pas spécialement prévu d’acheter quoi que ce soit, j’ai fini par faire des achats tout au long du marché. Ce qui m’a le plus marqué est un sac en toile orange avec des poignées en cuir de vache. Je l’utilise encore aujourd’hui et il est vraiment très résistant. Le marché compte aussi quelques stands de nourriture, mais il s’agit surtout de petites pâtisseries, de café ou de friandises artisanales, et non de vrais repas. Si l’on prévoit d’y rester longtemps, je conseille donc de manger avant de venir. Le marché se tient actuellement le quatrième dimanche de chaque mois, de 9:00 à 15:00. Pour ne pas le manquer, mieux vaut vérifier la date à l’avance.
Il y a aussi un endroit que j’aime beaucoup en été : un ruisseau traverse l’enceinte où se tient le marché. Quand la chaleur se fait sentir après avoir parcouru les stands, on peut aller se promener au bord de l’eau. Beaucoup d’enfants jouent dans le ruisseau. Pour une visite en été, je conseille d’emporter une serviette supplémentaire ou une paire de sandales afin de pouvoir jouer facilement dans l’eau, car ce genre d’atmosphère est assez rare à Taïwan.
Pour revenir au sanctuaire lui-même, Kamigamo-jinja est, avec Shimogamo-jinja, l’un des sanctuaires importants du festival Kamo, aussi appelé Aoi Matsuri. Tous deux possèdent une porte monumentale rouge vermillon très remarquable, mais ils ne m’ont pas donné la même impression : celle de Shimogamo-jinja paraît plus imposante, tandis que celle de Kamigamo-jinja semble un peu plus raffinée et élégante. Cela vient peut-être aussi des vastes pelouses, du ruisseau et de l’environnement plus dégagé qui l’entourent.
Lors de ma visite, la saison des cerisiers en fleurs touchait déjà à sa fin et je n’avais pas beaucoup d’attentes. Pourtant, les grands cerisiers pleureurs de l’enceinte portaient encore des fleurs, ce qui était une vraie chance. Comme on approchait déjà du mois de mai, c’était aussi juste avant le « Kamo Kurabeuma », et j’ai pu voir sur place des cavaliers et des chevaux en mouvement. Le Kamo Kurabeuma de Kamigamo-jinja a lieu chaque année le 5 mai. Il s’agit d’un rituel traditionnel de courses de chevaux vieux de plus de neuf cents ans. Rien que de voir les chevaux pendant les préparatifs était déjà impressionnant, mais je n’ai malheureusement pas eu l’occasion d’assister à l’événement officiel cette fois-ci.
L’enceinte comprend également une écurie du cheval sacré, et j’ai eu cette fois encore la chance de voir un cheval blanc. Kamigamo-jinja entretient depuis longtemps des liens profonds avec les croyances et les rituels associés aux chevaux. Du cheval sacré au Kamo Kurabeuma, tout cela confère au sanctuaire un caractère assez rare parmi les sanctuaires de Kyoto. Parmi les objets proposés par le sanctuaire, mes préférés restent les oracles en forme de lapin. Ces tout petits lapins sont vraiment adorables et comptent aussi parmi leurs objets emblématiques.
Dans l’ensemble, j’aime beaucoup Kamigamo-jinja. Si la visite coïncide avec le marché artisanal du quatrième dimanche du mois, je recommande vraiment de prévoir une demi-journée pour le parcourir tranquillement, puis de garder environ une heure pour visiter et prier dans l’enceinte du sanctuaire. Cela occupe pratiquement toute la journée. Avec encore un peu plus de chance, il est même possible d’assister à un mariage shinto. J’y ai moi-même vu une mariée vêtue d’un shiromuku blanc, qui s’accordait parfaitement avec l’atmosphère du sanctuaire.

L’Office général d’information touristique de Kyoto est un endroit idéal pour récupérer de la documentation et trouver de nouvelles idées d’itinéraires. Cette fois, j’y suis allé spécialement parce que je restais assez longtemps à Kyoto et que je voulais voir s’il existait des sites ou des activités sur lesquels il y avait peu d’informations en chinois, afin de préparer la suite de mon voyage.
Il y a vraiment beaucoup de documentation sur place, non seulement sur la ville de Kyoto, mais aussi sur les autres régions de la préfecture. C’est très pratique pour ceux qui souhaitent organiser une visite plus approfondie. En plus de prendre des cartes et des brochures, il est possible d’acheter certains titres de transport et billets touristiques de Kyoto. Comme j’avais déjà presque tout préparé à l’avance, je suis surtout venu cette fois pour recueillir des informations.
L’office se trouve dans la gare de Kyoto, ce qui est très pratique pour y passer lors d’une correspondance ou juste après son arrivée à Kyoto. Il faut toutefois noter qu’il ferme à 19 h. J’ai donc avancé spécialement mon retour à Kyoto afin de pouvoir récupérer de la documentation à l’intérieur.

Le Skyliner est très pratique pour les personnes qui séjournent dans les quartiers d’Ueno ou de Nippori. Si l’hébergement se trouve près d’Asakusa, prendre une correspondance à Ueno n’est pas non plus trop compliqué.
Il faut simplement savoir que j’avais acheté mon billet à l’avance à Taïwan, pensant gagner du temps en l’échangeant sur place. Mais tout le monde avait manifestement eu la même idée : il y avait une très longue file au guichet d’échange, alors qu’il y avait moins de monde pour acheter directement un billet au guichet voisin. J’ai finalement attendu près d’une demi-heure avant de pouvoir récupérer mon billet et monter dans le train. Même en ayant acheté son billet à l’avance, il est donc conseillé de prévoir un peu plus de temps après l’arrivée à Narita, surtout lorsque plusieurs vols très fréquentés arrivent en même temps, car le guichet d’échange peut être saturé.
Dans l’ensemble, le Skyliner est rapide et confortable. Je le recommande vivement aux voyageurs séjournant près d’Ueno ou de Nippori. Cependant, acheter son billet à l’avance à Taïwan ne garantit pas forcément un gain de temps sur place. Aux heures de pointe, il faut tout de même prévoir du temps pour faire la queue afin d’échanger son billet.

Cette fois, je suis arrivé assez tôt à l’aéroport de Narita, ce qui m’a laissé le temps d’examiner tranquillement ses installations. Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est qu’on trouve près des comptoirs d’enregistrement des sièges et des espaces de travail équipés de prises électriques. Au premier abord, je n’ai pas pu m’empêcher de trouver ça vraiment très « esclave de l’entreprise », mais à bien y réfléchir, un aéroport international accueille effectivement beaucoup de voyageurs d’affaires qui doivent régler des urgences professionnelles. Pouvoir s’asseoir et travailler sur son ordinateur est en fait une attention très appréciable.
Les services de bagages avant le départ sont également très complets. Chaque terminal dispose d’une zone pour réorganiser ses bagages et de balances permettant d’en vérifier le poids avant l’ouverture des comptoirs des compagnies aériennes. D’après mon expérience, les chiffres différaient peu de ceux affichés au comptoir, ce qui permet d’ajuster ses bagages à l’avance. Le terminal 1 propose aussi un service d’emballage des bagages sous film plastique. En cas de crainte que la valise soit rayée ou endommagée en soute, il est possible d’arriver plus tôt pour s’en occuper.
Après le contrôle, on trouve encore des boutiques hors taxes, des restaurants et des magasins jusque dans certaines zones d’embarquement. On ne se retrouve donc pas sans rien juste après avoir passé la sécurité. Toutefois, comparé à l’aéroport du Kansai, rénové ces dernières années, je trouve personnellement que l’espace commercial de Narita est un peu plus modeste. Les prix de la restauration ne sont pas excessivement élevés ; ce qui m’a vraiment frappé, c’est plutôt le prix de l’eau en bouteille.
J’aime aussi beaucoup les distributeurs de gachapon de l’aéroport de Narita. On en voit déjà beaucoup après être arrivé à l’aéroport en train, avec aussi bien des personnages populaires que des modèles plus confidentiels. S’il reste quelques pièces de 100 yens à la fin du voyage, c’est l’endroit idéal pour écouler sa monnaie. On y trouve parfois même des articles qu’on ne croise pas forcément en ville.

Un souvenir de Kyoto offert par une amie. Il faut vraiment reconnaître que les Japonais savent rendre très raffinés des objets tout à fait ordinaires. Ce n’est pourtant que du papier matifiant, mais la qualité perçue est complètement différente. Et bien sûr, il n’est pas seulement joli : il est aussi très efficace à l’usage. Selon moi, son principal avantage est qu’il absorbe suffisamment le sébum sans trop assécher le visage. Une légère pression suffit pour éliminer l’excès de brillance sans trop abîmer le fond de teint, ce qui le rend idéal avant une retouche de maquillage en journée.